Wieder in Australien - Diesmal Tasmanien und Melbourne: (3) Auf dem Weg nach Port Arthur

Eaglehawk Neck – Grenze für Tiere und Gefangene

Nach Hobart fuhren wir Richtung Tasman Peninsula; genannt - wie die ganze Insel - nach dem holländischen Seefahrer Abel Janszon Tasman. Auf der Suche nach dem sagenhaften Kontinent „Terra Australis“ (Südland) setzte er als erster Europäer 1642 seinen Fuss auf das Eiland. Er nannte es nach dem Gouverneur von Holländisch-Ostindien „Van Diemens Landt“. Tasman erkannte nicht, dass es sich um eine Insel handelte. Tasmanien ist seit 12 000 Jahren vom australischen Festland durch die Bass Street getrennt. Ab 1803 besiedelten Briten die Insel, nannten sie aber weiterhin Van Diemen´s Land. Erst 1856 erfolgte die Umbenennung, als die Insel im Rahmen der australischen Kolonien des britischen Empire eine eigene Verfassung und Regierung erhielt. „Van Diemen´s Land“: diese Bezeichnung war gleichbedeutend mit „Sträflingsinsel“ – davon wollte man wegkommen.

Die Insel wurde in der Frühzeit der britischen Kolonisierung vor allem als Strafkolonie vorgesehen. Die freien Einwanderer und Siedler waren mit diesem Geschäft verbunden. 1849 waren 52 % der Bevölkerung in Van Diemen´s Land Gefangene und Ex-Gefangene (!).

So war denn auch eines unserer ersten Ziele die ehemalige Gefängniskolonie Port Arthur, benannt nach dem Gouverneur George Arthur (1784-1854), auf dessen Initiative sie auch zurückgeht.

Schmale Landbrücken trennen die Forestier Peninsula und die anschließende Tasman Peninsula von der großen Insel. Wir fahren über die Landenge „Eaglehawk Neck“ auf die Tasman Peninsula und sehen, das ist eine natürliche Grenze, die leicht kontrolliert werden kann. So hat man Vorkehrungen getroffen, dass die „Tasmanischen Teufel“ – diese kleinen possierlichen Raubtiere mit den großen Reißzähnen – aus dem tasmanischen „Festland“ nicht auf die Halbinsel kommen können. Auf diese Weise hoffte man, die bisher noch nicht von einem ansteckenden Tumor befallenen Tiere der Halbinsel gesund bewahren zu können um so die gefährdete Art überhaupt zu erhalten. Sie sollen nicht dasselbe Schicksal haben wie ihr größerer Verwandter, das Wappentier Tasmaniens, der ausgestorbene „Tasmanische Tiger“.

Über diese Landenge wollte man 1830 auch die Eingeborenen durch eine groß angelegte „Treibjagd“ von bewaffneten Siedlern, Sträflingen und Soldaten jagen, die „Black Line“. Ziel war, die Aborigines von den Siedler-Gebieten zu vertreiben, um so die gegenseitigen Feindseligkeiten zu beenden. Dann hätte man auf der Halbinsel die lästigen Native People und die unliebsamen Strafgefangenen beisammen gehabt. Die Bewachung der Landenge durch Soldaten und Hunde, die gegen flüchtige Strafgefangene eingerichtet wurde, hätte dann einen weiteren Zweck gehabt. Aber die „Black Line“ war ein Fiasko. Man fing zwei Aborigines und tötete zwei oder drei. Doch die, die durch die Maschen schlüpfen konnten, waren mürbe gemacht: für die Umsiedlung nach Flinder´s Island.

Wir bewundern die felsige Küstenlinie und besichtigen einige Natursehenswürdigkeiten: das „Tasselatet Pavement“, ein von den Gezeiten modelliertes Steinpflaster am Strand und den hohen Felsbogen „Tasman Arch“. Dann fahren wir durch den Wald des Tasman National Park auf einen abgelegenen Campground an der Fortescue Bay. Eigentlich hätten wir auf der unbefestigten Straße mit unsrem Campercar laut Vertrag nicht fahren dürfen, aber wir wollten einmal wieder ein Outback-Erlebnis haben. Da standen wir dann mit unserem zahmen Gerät unter Australiern mit 4 WD-Fahrzeugen, die uns stolz ihre Wilderness-Ausrüstung zeigten. Die Natur dort herum war schön. Wir nahmen uns aber vor, solche Wagnisse auf Tasmanien nicht mehr zu unternehmen, zumal das Campen in den National Parks – bei einfachsten Verhältnissen - durch Eintritt und Camping-Gebühren nicht billiger als ein normaler Camping-Platz ist.