(5) Wineglass Bay - schönste Bucht Tasmaniens und Stippvisite in Launceston

Ein Tourismus-Magnet: Wineglass Bay

Auf dem Weg zur Freycinet Peninsula 

Freycinet Peninsula

Der Mount Amos vor uns 

Karte Freycinet Peninsula

Wir fahren die Westküste hinauf. In halber Höhe der Insel nehmen wir die Abzweigung zur Freycinet Peninsula. Der Name rührt von einer französischen Forschungsfahrt her (1802), bei dem der Unter-Leutnant Louis Freycinet die Erkundungen kartografierte. Erst geht es durch die Wälder des Nationalparks, dann erheben sich schroffe Berge. In Coles Bay (genannt nach einem ersten weißen Siedler/1830) machen wir auf dem Campingplatz Halt. Coles Bay - netter kleiner Seebadeort an einem schönen  und breiten Sandstrand. In einem Restaurant essen wir einen wunderbaren Meeresfrüchteteller.

Am nächsten Tag lockt der Mount Amos über uns. Über ihn geht es zur Wineglass Bay – die als eine der schönsten Buchten der Welt klassifiziert ist. Wir- die wir auch von einer so klassifizierten Bucht kommen – Roses an der Costa Brava – sind natürlich gespannt auf diese Bucht. Mit vielen Chinesen oder Japanern machen wir uns auf den Aufstieg – überall an den touristischen Highlights Tasmaniens trifft man Asiaten. Wir beeilen uns, um den lauten und knipsenden Gruppen zu entkommen – die Natur mit ihren knorrigen Bäumen und großen Felsblöcken ist schön und will in Stille genossen werden. Der Aufstieg ist steil und wir müssen immer wieder eine Rast einlegen – glücklicherweise die Massen unter uns auch. Oben am Aussichtspunkt angekommen, setzen wir uns auf Felsen und blicken auf die Bucht hinab. Umgeben von Bergen im Wolkendunst öffnet sich unten das meergefüllte Halbrund eines weißen Sandstrandes. Kein Mensch darauf zu sehen. Wirklich traumhaft!  Kaum zu glauben – was wir auf eine Tafel lesen - dass sich in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts die türkisfarbenen Wasser der Bucht rot färbten, wenn die Walfänger Wale abschlachteten. 

Angesichts des schlechten Wetters verzichten wir darauf, den mühsamen Weg hinunter zu steigen. An Baden ist eh´ nicht zu denken!

Aufstieg zum Mount Amos 

Rückblick auf  Coles Bay

Geschaff t - Lookout zur Wineglass Bay 

Das ist sie - eine der schönsten Buchten der Welt 

Stip-Visite in Launceston

Durch das teilweise waldreiche und einsame Inselinnere  fahren wir nach Launceston. Die zweitgrößte Stadt Tasmaniens im  Norden der Insel  - Hafen am Tamar River  -  empfängt uns mit viel Grün, subtropischen Pflanzen und wärmerem Klima als wir es bisher hatten. Hier gibt es auch bekannte Weingebiete, die meisten Tasmaniens. Im Tamar Valley wachsen  „Cool Climate“-Weine.

Wir übernachten auf einem Campingplatz und fahren von dort aus zur Cataract Gorge, direkt vor den Toren der Stadt. Das ist ein Ensemble von malerischen Schluchten, Wildbach, Seen, Park-Gärten und Aussichtspunkten. Auf einer Sesselbahn schweben wir über das Gelände und erkunden es dann per Pedes.

Natürlich machen wir auch einen durch Regengüsse gestörten Stadtbummel, finden historische Bauten im georgianischen und victorianischen Baustil, Geschäfte in den Fußgängerzonen und fahren dann über eine Brücke zum modernen Queen Victoria Museum. Es liegt in einem Park, umgeben von Hafen- und alten Industrieanlagen. Wieder finden wir hier Ausstellungen zu den  Aborigines, zur Besiedlung und Tierwelt Tasmaniens, Kunst, darüber hinaus ein Planetarium – das den südlichen Sternhimmel zeigt - und eine historische Eisenbahnwerkstatt. Irgendwie wiederholen sich Stadtbilder und Museumsausstattungen immer wieder in Australien – die relativ kurze Geschichte der Europäer macht sich halt doch bemerkbar. Einige Ausstellungstücke gefallen uns, z. ein alter Wohnwagen, ein von der Decke hängendes historisches Flugzeug und die alten Eisenbahnwaggons.

Cataract Gorge Launceston 

Stauteich in Cataract Gorge 

Spazierweg die Felsen hinauf 

Im Museum Lauceston 

Alter Wohnwagen 

So sah es frueher in einem Wohnwagen aus

Und so sah's bei uns im Campercar aus 

(6) Eine historische Schaffarm und ein Rosengarten - Woolmers Estate

 Woolmers Estate

Haupthaus 

Nach Launceston machen wir uns auf die lange Fahrt durch das Innere der Insel zum Cradle Mountain Lake St. Clair Nationalpark. Bald nach Launceston bei Longford stoßen wir auf ein Schild „Woolmers Estate, World Heritage Convict Site“. „Weltkulturerbe“? – das interessiert uns denn doch! Wir nehmen die Abzweigung und  fahren über eine Landstraße dorthin. Umgeben von einer sehr englisch wirkenden lieblichen Hügel- und Weidelandschaft über dem Flusstal des Macquarie Rivers sehen wir ein großes herrschaftliches Landhaus im eleganten georgianischen  Stil, umgeben von einer Ansammlung anderer Gebäude. Auch eine Kapelle machen wir aus. Wir bezahlen unseren Obolus und machen uns auf die „Self guided Tour“.

Ein Zeitgenosse Thomas Archers 

In einem Faltblatt lesen wir, dass das Anwesen seit 1817 besteht. Damals kam Thomas Archer von England  und dann New South Wales nach Tasmanien, erwarb von den Kolonialbehörden das Land hier, gestaltete es im englischen Stil um und baute es zu einer Merino-Schaffarm aus. Bis zu 20 000 Schafe bevölkerten das Areal. Nach und nach entstand ein kleines Dorf um die „Homestead“, mit  Windmühlen, Pumphaus, Scheunen, Ställen, ein vergittertes Vorratshaus (für aus England importierte Waren), Häuschen  für die Bediensteten und Arbeiter, Werkstätten wie Schmiede, Bäckereien und sogar einer Kapelle. Wir erfahren, dass die Arbeitskräfte „Convicts“ waren, Männer für die handwerklichen, bäuerlichen und Frauen  für die häuslichen Arbeiten. Bis zu 40 Gefangene lebten auf Woolmers Estate. Man muss wissen, dass mindestens 80% der manuellen Aufbauarbeit in der Kolonie Van Diemen´s Land von Gefangenen und Ex-Sträflingen geleistet wurden. Die Regierung und die Siedler machten gemeinsam ein gutes Geschäft aus den Gefangenentransporten. Die Behörden  liehen geeignete Gefangene aus und sparten sich so Kosten, die Siedler versahen sie mit Arbeit, Kleidung und Beköstigung und bekamen billige Arbeitskräfte. Außerdem übernahmen sie die Aufgabe, die „Kriminellen“ zu „erziehen“, wozu Körperstrafen angewandt werden durften und in Woolmers auch die Kapelle diente.

 Als Thomas Archer 1850 starb, hinterließ er ein blühendes Anwesen; aber seine Nachkommen zogen es vor, ihren Reichtum und ihre Zeit in England oder in den Städten Tasmaniens als Gartenliebhaber, mit Golfspielen und anderen gesellschaftlichen Aktivitäten zu verbringen, an Stelle der Bewirtschaftung der Farm Sie blieb zwar bis 1975 in Familienbesitz, wurde aber nach dem Tode Thomas William Archers VI. in eine Stiftung umgewandelt und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Wir machen eine Runde durch das Herrenhaus, soweit es besichtigt werden konnte. Was wir sehen, sind stilvolle Einrichtungen und Sammlungen, die von Reichtum und Geschmack zeugen. Die Archers lebten wirklich herrschaftlich – Thomas Archer I., ein treuer Sohn der Krone, hat sich in Australien vom Müllerssohn aus dem englischen Hertford zum reichen und einflussreichen „Landlord“ hochgearbeitet. Eine australische Karriere der Kolonialzeit! Die Erinnerung an die Convicts, die das mit ermöglichten, wird in Woolmers Estate gepflegt. Z.B. sehen wir in der Bedienstetenküche Büsten der Frauen, die hier arbeiteten, mit Häubchen und Angaben zu  ihrer Person.

Eine dieser Frauen war Elizabeth Slater. Wir lesen über sie:

„ Elisabeth war eine 23 Jahre alte Frau aus Liverpool, 162 cm groß, braunes Haar und graue Augen, sie trug eine Anzahl Tattoos (trugen die Convicts oft!). Sie wurde  elfmal festgenommen, ehe sie schließlich  wegen Diebstahls einer Uhr verschickt wurde. Ihre Arbeit umfasste frühes Aufstehen - vor der Familie, Feuer machen, abstauben und wischen. Das Hausmädchen musste schwere Teppiche nach außen tragen und sie abklopfen, Betten machen, Böden kehren und sie dann auf Händen und Knien schrubben und Möbel polieren.“ Untergebracht war Elizabeth mit den anderen Hausbediensteten in einem Gebäude vor dem Herrenhaus.

Büste Elizabeth Slater 

Bei unserer weiteren Besichtigung sehen  wir Ställe und Werkstätten mit historischen Utensilien. Unter anderem finden wir eine Oldtimersammlung, darunter ein Wolseley von 1913. Darin hatte Thomas Archer V. seine Hochzeitsreise durch Tasmanien gemacht. Auf dem Gelände befinden sich die älteste Schafscheune Australiens und einfache Häuser für  freie Siedler, die später die Convicts ersetzten. Auf den Weiden grasen noch Schafe. Wie ihre Wolle geschoren und verarbeitet wird, ist in der Scheune zu sehen. Vor der Scheune genießen wir ein richtiges Land-Picknick.

Speisekammer 



Vorratsräume und Unterkünfte

Kleine Rast 

Alte Schafscheune

Hier schmeckt' s 

Wollproduzenten

Wollverarbeitung 

Oldtimersammlung 

Der Höhepunkt des Besuches ist für uns aber der „Nationale Rosengarten“, ursprünglich eine Apfelplantage (aus Äpfeln wurde der Cider, Apfelwein, hergestellt, nicht zuletzt um die Arbeiter bei Laune zu halten. Er fand auch guten Absatz bei den Goldminenarbeitern in Ballarat). Wir spazieren durch die ausgedehnte klassische Gartenanlage mit Tausenden an blühenden Rosen aller Arten, Zeiten und aus der ganzen Welt. Wir sind entzückt. Das ist einmalig. So viele schöne Rosen auf einem Fleck haben wir noch nie gesehen!

Im Rosengarten 

In Melbourne haben wir ein Buch geschenkt bekommen: „Wundervolle Gärten Tasmaniens“.  Darin wird gezeigt, wie viele prächtige Gartenanlagen es in Tasmanien gibt – ein Erbe der englischen Gartenkultur und –leidenschaft. Diese Gärten – Inseln in der australischen Landschaft – sollten dazu beitragen,  das Leben für die englischen Siedler „heimisch“ zu machen, genauso wie die Gebäude im englischen Landhausstil.  In Sichtweite von Woolmers Estate liegt Brickendon Estate – ebenfalls ein Gut der Archer Family. Auch hier  wurde ein großer Baum-, Busch- und Blütengarten im englischen Stil angelegt. Aber nicht nur große Garten-Parks gibt es. Auf unserer Reise sahen wir manchen schönen Haus-Garten an alten Kolonialhäusern. Offenbar ist das feuchte und gemäßigte Meeres-Klima in Tasmanien günstig für Gärten.



Garten in Hamilton 

(7) Unterwegs zu den höchsten Bergen Tasmaniens - Lake St. Clair - und zurück nach Hobart

Kolonialzeitorte unterwegs

Auf einsamen Strassen mitten durch's Tassieland

Wenig Menschen - viele Schafe 

Altes Postgebäude im Landstädtchen Ross 

Von Convicts erbaute Brücke in Ross

Skulpturen an der Brücke - Der Gefangene, unter dessen Leitung die Brücke erbaut wurde und auf den die Skulpturen zurückgehen, wurde frei gelassen und erhielt weitere Aufträge



Altes Wohnhaus in Ross

Gefallenendenkmal in Ross 



Kirche in Hamilton

Friedhof in Ross

Grabstein Friedhof Ross

Alter Pub in Hamilton



Kaffehausgarten in Hamilton 

Altes Schulhaus in Hamilton

Unterwegs zu unserem Ziel wurde die Fahrt auf dem Midland Higway recht einsam. Das Landschaftsbild zeigte überwiegend abgeweidete Hügel und Berge. Dazwischen Schaf-Farmen. Wir machten in kleinen Städtchen Halt wie Campbell, Ross, dann Bothwell, Hamilton. Das sind Siedlungen mit sehenswerten „historischen“ Steinhäusern, Amtsgebäuden, Kirchen, Friedhöfen, Brücken aus der Siedlerzeit, von 1830 bis 1850,  meist auch von Convicts  erbaut. Für sie gab es Gefängnisse in den Orten. Wir haben schöne Cafés in alten Häusern besucht, wo wir oft ganz alleine im Garten saßen und  liebevoll gebackenen Haus-Kuchen aßen. Oft sind diese Cafés auch Kunstgalerien. Aber die Glanzzeit der Orte ist seit 150 Jahren  vorbei. Es gibt wunderschöne Häuschen zu kaufen, aber wer will hier in der Abgeschiedenheit leben? Es sind  wohl meist Alteingesessene, ein nicht unfreundlicher, aber schweigsamer und zurückhaltender Menschenschlag.

„The Wall in the Wilderniss“ – In Holz geschnitzte Geschichte

Eingang "The Wall" 

Einige Zeit nach Hamilton wird die Gegend waldreicher, bergiger, wir fahren an vielen Wasserläufen und Seen vorbei. Die Bäche, die Seen bilden und sich zum Derwent-River vereinigen, kommen aus den riesigen Waldgebirgen, wo wir hin wollen. Wir besichtigen eine große Stromerzeugunganlage. Wasser wird aus einem Kanal in dicke Rohre geleitet, stürzt in ihnen den Bergabhang hinunter und erzeugt unten in einem Kraftwerk Strom. Durch solche Anlagen wurde und wird Hobart mit Strom versorgt und  sie machten Industrialisierung möglich. Doch die damit verbundene fortschreitende Abholzung der Wälder und Drainierung der Wasserläufe ist umstritten. Es gab Proteste, die Projekte verhindert haben.



Energiegewinnung durch Wasserkraft 

Vor Derwent Bridge, unserem Ziel, besichtigen wir „The Wall in the Wilderness“. Wir betreten ein großes flaches Holzgebäude, das mitten im Wald liegt. Innen erhebt sich eine über drei Meter hohe und 50 m lange „Mauer“, die umrundet werden kann.  Auf  Paneelen treten aus dem Holz realistisch und fein geschnitzte Figuren hervor. Da Holz stammt wohl von der heimischen Huon-Pinie, einem Baum, der sehr groß und als werden kann. Er wurde früher viel geschlagen.

The Wall: Frauenkopf

Echidna

Der Künstler bei der Arbeit 

Der Künstler Greg Duncan hat hier der Geschichte des „Zentralen Hochlandes“ Tasmaniens ein Denkmal gesetzt - von der Zeit der Aborigines, über die Siedler, die Holzfäller bis zu den Hydro-Elektro-Arbeitern. Man sieht kräftige Männer, in Arbeitsgeste,  mit ihren Werkzeugen, Gespannen…abgehärmte Frauen, die sie versorgen… Auch die Tiere der Gegend tauchen auf, der igelartige Echidna, den wir  mehrfach am Straßenrand gesehen haben, der tasmanische Tiger, der hier lebte… beeindruckend das Ganze. Unlängst hat der Künstler die Hälfte des geplanten Werkes fertig gestellt, an dem er seit  2003 arbeitet.

Ein Eindruck: Die „Wäldler“ hier sehen das mit dem Holzabbau, der Energiegewinnung, die ihnen Arbeit und Einkommen gebracht haben, wohl anders als die „grünen“ Städter und Naturschutzbehörden.

Lake St. Clair  – Neuseeland in Kleinformat

Lake St. Clair - im Hintergrund der Craddle Mountain

Lake St. Clair - im Hintergrund der Mount Olympus 

Dann fahren wir auf den Campingplatz am Lake Saint Clair ein – mitten im Wald. Ein großes Besucherzentrum informiert über Flora und Fauna des National-Parks, der Weltnaturerbe ist. Wir stellen unser Fahrzeug auf und bereiten uns auf die Nacht vor. Wir hören und sehen viele Vögel, unter ihnen den „lachenden Hans“, den Kookaburra.

Steg in den See beim Campingplatz 

Der "lachende Hans" 

Ein abendlicher Spaziergang zum Seeufer – Steinstrand, knorrige Äste ragen aus dem Wasser, dunkel zieht sich der See vor uns hin, umgeben von waldigen Erhebungen. Im Hintergrund felsige Berge, alpiner Charakter, der Cradle Mountain (wegen seiner geschwungenen Form mit zwei Spitzen „Wiegenberg“ genannt, 1545m), der Mount Olympus (breit hingelagert wie der griechische Olymp, 1449 m). Der höchste Berg der Gegend ist der Mount Ossa  (griech. „Ruhm“, auch Namen zweier griechischer Berge), mit 1617 m der höchste Berg Tasmaniens. Der Gipfel ist manchmal noch im Sommer mit Schnee bedeckt. Alles ein bisschen wie Neuseeland, vielleicht – wir waren noch nicht dort. Wir freuen uns auf den Spaziergang morgen. Den berühmten und viel begangenen Overland Track   durch das Hochland  nach Norden (6 Tage mit Zelt) wollen wir nicht machen – uns genügt es, am See entlang zu wandern.

Am nächsten Tag  gehen auf gut bezeichneten Waldwegen in den Naturpark hinein. Der Wald wird immer urtümlicher, hoch aufragende Eukalypten, vermodernde Stämme, auch blühende Büsche. An einem Wildbach vorbei, kommen wir in einen  Regenwald. Riesen-Eukalypten ragen hoch,  im dichten „unteren Stockwerk“ fallen Farnbäume auf. An das Ende des Sees gelangen wir nicht – es ist weit entfernt.  Meist am Ufer wandern wir zurück – mit dem Blick auf die Berge.

Ein großer Eukalyptusbaum 

Ein gefällter Baumriese 

Waldblüte

Durch den Regenwald



Blühender Wald 

Ein Wildbach 

Abends spazieren wir noch einmal am See entlang – wir wollen Schnabeltiere und Wombats sehen.  In einem Buch im Besucherzentrum haben Besucher eingetragen, wo sie die Tiere gesehen haben. Wir suchen eine solche Stelle auf. Lange sitzen wir still auf Steinen, es dämmert, Menschen kommen nicht mehr vorbei. Angestrengtes Blicken ins Wasser – kein Schnabeltier lässt sich sehen, auch kein Wombat. Ich denke mir, was soll ein Wombat hier am Steinstrand, da gibt´s doch nichts zu fressen. Ich entdecke eine kleine Wiese mit niedrigen Bäumen und bewege mich dort hin. Es ist ziemlich sumpfig, und ich muss durch Wasserstreifen waten. Um mich herum grasen eine ganze Menge der dunklen tasmanischen Wallabies (kleine Kängurus). Vor den Schlangen, den hochgiftigen Tiger-Snakes, die es hier gibt, habe ich keine Angst – es ist viel zu kalt für sie. Da – hinter einem Busch entdecke ich einen Wombat; das dicke, plüschige Tier  weidet das spärliche Gras ab –  es sieht einem kleinen Bären ähnlich und heißt deshalb auch „Beutelbär“. Ich bedeute Dagmar zu kommen – auch sie watet durch den Sumpf. Wir nähern uns vorsichtig,  ich  filme und fotografiere, der Wombat hebt nur kurz den Kopf, blickt uns an und grast dann seelenruhig weiter. Beglückt beobachten wir das niedliche Tier aus ca. 6 m  Entfernung, aber zu nah gehen wir auch nicht heran, denn dann sollen Wombats ungemütlich werden. Sie haben ziemlich scharfe Krallen und können auch beißen. Schließlich ziehen wir uns zurück. Die Tiere sind nicht leicht zu sehen, sie schlafen tagsüber in Höhlen und kommen nachts hervor.

Tasmanisches Wallaby 

Warnung vor Schlangen am Lake St. Clair 



Tigersnake

Weidender Wombat 

Schnabeltiere (engl.:  „Platypus“ – „Plattfuß“, das ist der Schwimmfuß) haben wir dann auf der Rückfahrt an einem Fluss – an einem Busch umstandenen Staustück - bei Hamilton gesehen. Dort wurde unser stundenlanges Warten  in der Kälte schließlich doch belohnt. Schemenhaft sahen wir einige der sonderbaren, Eier legenden Säugetiere durch´s Wasser schwimmen. Mit ihrem Schnabel gründeln sie rasch dahin schwimmend mit geschlossenen Augen und suchen nach Kleintieren. Man wird durch eine leichte Wellenbewegung auf sie aufmerksam.  Die Männchen haben übrigens einen Giftstachel an den Hinterbeinen. Die scheuen Tierchen – sie sind viel kleiner als wir dachten – lassen sich meist nur in der Dämmerung  beobachten, wenn sie aus ihren Uferbauten kommen.  Richtig fotografieren konnten wir sie aber erst  im Zoo von Melbourne.

Warten auf Schnabeltiere 

Hier sind sie zu Hause 

Hier haben wir eines!

Das Derwent-Tal entlang fuhren wir wieder nach Hobart.  Vor der  Stadt sahen wir den Wegweiser zum „Museumof Old and New Art“ („Mona“). Der Besuch wurde uns von vielen Seiten empfohlen und so machten wir hier Halt. Das von dem tasmanischen Millionär und Kunstsammler David Walsh gestiftete Museum  ist mit einer „Winery“ verbunden und liegt sehr schön auf der mit Weinreben bepflanzten Anhöhe einer Halbinsel, von der man auf die breite Wasserfläche des Derwent-Rivers hinabblickt.


Vorplatz und Eingang "Mona" 

Sidney Nolans  (Regenbogen-) "Schlange"  (Autor: jeffowenphotos . wiki)

Installation

Eine Bibliothek - mit unbeschriebenen (!) Büchern

Altägyptischer Sargdeckel - inmitten moderner Arrangements

Installation

Durchgang

Das Museum sprengt die normalen Vorstellungen von einem „Kunstmuseum“. Man steigt über Treppen in eine Art „Unterwelt“ hinab und arbeitet sich durch die einzelnen Hallen und Stockwerke wieder hoch. Alte und neue Kunst ist in Arrangements eingebunden, die bestimmte Themen, Architektur, Licht und avantgardistische Skulpturen umfassen. Verwirrend und faszinierend! Die derzeitige Ausstellungskonzeption scheint Ausstellungsstücke aus alten Zeiten und der Gegenwart, verbunden mit Raumerlebnissen, unter dem Thema "Tod und Wiedergeburt" zu vereinen.

Abschied von Tasmanien

Unsere Zeit in Tasmanien war zu Ende. Ohne einen Kratzer gaben wir unseren Campercar zurück und flogen wieder nach Melbourne.

10 Tage sind viel zu wenig, um die große Insel  zu erkunden – der Westen mit seinen Bergwäldern ist zum Teil noch unerforscht. Vielfach bräuchte man ein 4-WD-Fahrzeug, um tiefer in die  Nationalparks hineinzukommen. In den abgelegenen Regionen soll es noch einige Exemplare des „Tasmanischen Tigers“ oder  „Beutelwolfes“ (engl.: „Thylacine“) geben, der offiziell  als ausgestorben gilt; doch Einheimische behaupten, ihn  gesichtet  zu haben. Wir haben dieses größte Raubtier des australischen Kontinents – ein hundeähnliches Wesen mit  getigerten Streifen auf dem Rücken – nur in den Museen von Hobart und Launceton  gesehen, in Bildern und ausgestopft. Dagegen wurde unser Wunsch erfüllt,  dem  „Tasmanischen Teufel“ zu begegnen,  in einem „Conservation Center“ auf der Tasman Peninsula, wo man das Tier vor dem Aussterben bewahren will.  Der „Teufel“  hat die Größe eines kleinen  Hundes und  ein äußerst kräftiges Gebiss, mit dem er die Knochen seiner Beute, meist tote Wallabies, zerbricht.  Seinen Namen hat er von nächtlichen Umtrieben und Lauten in Scheunen von Farmern, die seine Geräusche auf den Teufel zurückführten. Überhaupt hat uns die Tierwelt in Tamanien fasziniert, viele Vögel (Sittiche, Papageien, Kookaburras, „Frogmouths“ - kleine Eulen mit breitem Schnabel),  Wallabies, die überall herumhüpfen, kleinere Beuteltiere wie Possums ( pelzige Klettertiere mit langem Greifschwanz, fressen Blätter und Früchte), der Echidna  (igelartig mit spitzer Schnauze, deshalb „Schnabeligel“ - auch er ist wie der Platypus ein Eier legendes Säugetier), das Langnasen – Potorooh („Känguru-Ratte“),  der Eastern Quoll (kleines Raubtier); von dem Wombat, den wir beobachtet haben und den Schnabeltieren habe ich schon berichtet. Diese Tiere haben wir gesehen, es gibt natürlich aber mehr.

Blauzunge (Echse) 

Echidna -Schnabeligel 

Eastern Quoll (kleiner "Bruder" des Tasmanischen Teufels) 

"Frogmouth" ("Froschmaul") - Eule 

Wie heißt denn dieser kleine Vogel? ( Die Lösung liegt im Link-Artikel!)

Possum in der Dunkelheit (Bild muss man vergrößern, um das Tier - am Baum -besser zu sehen) 

"Tasmanische Teufel"

(Graue) Kängurus

Verklärter Rückblick: So sahen sie aus - die "Tasmanischen Tiger" (Beutelwolf) - Gemälde Museum Hobart

Wir fanden, dass Tasmanien von der Natur und den Landschaften her schön ist, australisch und doch nicht australisch – die Trockenzonen des Festlandes gibt es nicht. Das Wetter war in der Zeit unseres Besuches sehr kalt und wechselhaft, sodass wir nicht einmal gebadet haben.

                                                Noch einmal: Tasmanische Szenerien

Meer und Strand bei Coles Bay 

Landschaft im Freycinet Nationalpark